| 台北聯合報
二○○六年在東京進修的最後一個月，前往拜訪新宿舊區的一位牙醫友人途中，在一座大樓的大廳看見有個團體正展出攝影，立刻被其中一張臉上塗著樹汁的汲水婦女所深深吸引。詢問之下才知道地點是在緬甸，也就有了二○○七年前往緬甸一遊的緣起。
初到仰光便被困惑了。因為失了比較。全世界大概很少城市是如此有活力，卻又如此哀愁，陳舊，遺世獨立，窮。才第一天，我剛買的數位相機便壞了，我猜是無所不在的空氣中的煙塵所致。入夜後市區一片漆黑，少人點燈。由飛機上往下看，入夜後的仰光只有機場最明亮。
然後才被緬甸的美麗與佛教文物的豐富所感動。光看擺在仰光馬路旁的小吃就夠歎為觀止了，俗話說富要過三代才懂得吃，可見緬甸民眾從前的富庶。歷史上有關佛教在緬甸的流傳，幾乎在佛陀的時代便開始了，此後兩千多年便一直幾乎都是佛教(少許印度教和原始宗教)，看似小乘，但也有不少大乘的影響，一如《阿含經》，同中有異。而和吳哥窟幾乎同時代的蒲甘(Bagan)王朝，其建築之優美莊嚴，佛像之柔和可親，佛畫之稚拙典雅，比吳哥更勝不知凡幾，卻聲名遠遠不如。看報載吳哥已因過度觀光化而遭毀損之際，蒲甘卻獨自安靜地、彷彿被世界遺忘了似地，保留了近一千年前的原有風貌。更可貴的，吳哥展現的是印度教與佛教鬥爭而並存而融合的百年過程，風格上差異頗大，經歷的破壞亦大，又被徹底遺棄了近千年；而蒲甘卻在王朝兩三百年間，呈現了純粹佛教藝術的空前輝煌，之後的諸統治者，也都還是佛教徒，毀損不大，世代皆有民居。騎著租來的單車，或乘坐馬車，悠遊在近五百座佛塔(Stupa)，或寺廟，或僧院(Monastery)之間(蒲甘王朝時期則超過兩千座)，簡直被一種飽實的幸福感催動得泫然涕下。
之後是更多寺廟、佛塔、僧院。佛教似乎吸納了緬甸人所有的創造力，想像力，當然，和財富。一路走下去，只覺看之不盡，歡喜讚歎之不足，每座塔都有每座塔的莊嚴，每座寺廟有每座寺廟的殊勝，每尊佛有每尊佛的美，全緬甸簡直就是一座大型的佛教文物館，杜牧的“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”，用來形容緬甸，真是再貼切不過了。在蒲甘最高的一座佛塔上登高一望，就是這番氣象。
而依我看，緬甸人又長得美極，雖然尚白(如佛像的皮膚皆漆成雪白)，但也都黑得好看，種族複雜，各族又帶各族的美。尤其男女都下身著線條流暢的沙龍，上身著長袖襯衫，加上一雙絨布底的深色夾腳拖鞋，就是可以登堂入室的正式服裝了；女人不必說，再陽剛的男性也因此帶著幾分柔媚，再加上小乘佛教的世代薰陶，個個都有如佛陀口中的善男子、善女子，舉止得宜，善心禮佛。
而撣省南方更是一方不為世人熟知的紅色淨土。在飛機還在下降時，便可由窗口瞥見這片不可思議的紅土田園。由機場往萬佛洞途中，一路只見紅色土壤上栽植著一方方盛開的櫻樹、薰衣草、油菜花、五穀雜糧等，構成既對比又協調的各個色塊，更教人看傻了眼，而世代務農的居民分散在田野間，一派世外桃源模樣。也無怪殖民時期英國人大批麇集在此，留下了許多歐式建築，因為撣省在歐洲人眼中，正是英格蘭鄉野景致的彩色繽紛版。
在離開緬甸之前，和緬甸友人餐聚時，他談到最近頗攢了一些錢，正在鄉間覓一塊地蓋寺廟——在緬甸人心目中，人生再沒有比出家悟道更光榮、比建廟供人膜拜更積功德的事了。他有如說神話般，談起他在處理寺廟土地時，曾遭遇寺旁樹中兩蛇精託夢阻撓的曲折情節，乍聽似神怪，卻又合情合理，一旁我卻恍然記起《阿含經》裏的記載，佛陀在世時曾告示弟子在建新屋時，事先應如何處理土地上原有之神靈等等情事——發覺他建廟的故事，以及如何排除障礙的過程，赫然和那段經文所描述的一模一樣。
我終於明白︰原來自佛陀圓寂後的兩個半世紀以來，緬甸，一直就和佛陀這麼親，是如此純粹、真實、自然而然的一片佛土啊。
|
